Бахапча – место для рыбака

По Бахапче

Река Бахапча интересна не только как яркий представитель горных рек Колымского нагорья с их норовистым характером, но и с чисто исторической точки зрения. С этой рекой связаны первые страницы освоения Золотой Колымы. В далёком 1928 году через пороги Бахапчи прошли участники разведочного отряда первой Колымской экспедиции.

В свое время в книге Волкова Германа Григорьевича «Вексель Билибина» я читала, как проводник экспедиции якут Макар Медов отговаривал Билибина, руководителя экспедиции, сплавляться по реке: «… Макар Захарович нагнулся над спичечной картой и разбросал спички там, где текла Бахапча:

— Тут – тас, тут – тас, много – тас.

— Камней много. Пороги, значит, – перевели Раковский и Петр Каллистратович.

— Понятно, начальник? Улахан начальник, большой начальник, однако, покойник будешь…

— Какой покойник? Чего ты шаманишь, Макар Захарович?

— Моя нешаман. Моя правду знает. Кылланах знает. Плохая река Бахапча. Бешеная Бахапча. Наши люди не ходят. Давно казаки плыли – все покойники были...»

У местных река считалась бешеной, потому что течет, прорезая каменную гряду, и образует при этом пороги, весьма опасные для сплава.

Всем нам известно, что участники экспедиции соорудили на реке Малтан два плота и успешно сплавились по коварной реке. Основные пороги названы в честь участников передового разведочного отряда. На карте Магаданской области они нашли своё отражение, а историю происхождения каждого весьма живописно описал Волков Герман Григорьевич.

Река Бахапча.

Нам с мужем, в идеале, хотелось бы попробовать пройти весь этот маршрут от начала до конца, но для этого нужна тщательная подготовка, совсем другая лодка и самое главное – время. Это однозначно не маршрут выходного дня. Но учитывая недостаток времени, решили хотя бы провести первое знакомство с рекой, подняться вверх по течению до одного из порогов — Сергеевского, запустить дрон и посмотреть характер реки в данном месте. На протяжении полутора километров в нем выделяется шесть ступеней, причём первая и третья со стоячими волнами до 1,6 метров.

Ранее утро, ищем съезд к реке Колыма перед посёлком Синегорье. Учитывая, что берега в верхнем течении Колымы высокие, то спусков к воде не так уж много. Покружившись немного по местности, все же один удобный для съезда и спуска лодки нашли.

Подъезжаем на берег, а тут мужики стоят местные — синегорцы. Выходной день — отдыхают люди.

— Откуда путь держите? Спрашивают.

— Из Магадана. Вот в отпуске решили путешествовать в ваших краях.

— Вы в отпуск поехали в Синегорье, а не на материк? – Недоуменно спросил один из отдыхающих. Вот это да, впервые такое вижу, но это радует. У нас здесь хорошо.

Для любого колымчанина центральные районы страны считаются материком из-за удалённости Магаданской области от цивилизации. Может это и режет слух всему остальному населению нашей необъятной России, но для нас в этом слове звучит особый смысл. Так говорили наши деды, родители, которые осваивали, поднимали Колыму, так говорим и мы.

В свою очередь пришло время и нам удивиться:

— Ну да, места интересные, живая история. А мы думали, что гостей у вас как-раз всегда много…

Синегорцы режут большой арбуз, угощают нас и, как новичкам в этих местах, дают дельные советы:

— На метеостанцию на машине не ездите, там спуск к воде, конечно, есть и довольно хороший, да только до него не доедете. Болото. Засядете.

Мы с мужем засмеялись:

— Уже пытались, сидели, копали, на ощупь это болото знаем.

— Вы там, смотрите осторожнее. Река норовистая, то и дело пытается перевернуть лодку. Сапоги болотные в лодке снимайте! Если перевернетесь, то кранты. Они как камни тянут вниз… Я тапочки надеваю. Три раза уже выплывал. Последний раз думал, что уже не дотяну до берега.

Мы собираемся, одеваемся. А мужики, глядя на нас:

— Так вы в спасательных жилетах сидите в лодке? Правильные какие! Неудобно же в них двигаться?!

Я слушала наставления мужчин и понимала: хоть мы множество рек прошли, все равно прислушиваться к советам всегда стоит. Тем более к советам людей, которые неоднократно сталкивались с непростым характером этой реки.

Отходим от берега, заводим мотор. На прощание мужики вручили нам половину арбуза и пожелали удачи.

Итак, Бахапча. Русло реки в нижнем течении заключено в высокие берега, обрамленные густой зеленью деревьев. В неспешном движении воды отражается пронзительно синее небо с бегущими белыми облаками. От такой красоты захватывает дух: наверное, нигде в целом мире нет такого необыкновенного ясного неба.

На небо можно любоваться часами.

Время от времени по берегам громоздятся небольшие скалы, которые предают какую-то особую суровую красоту пейзажу.

Через 17 км от устья Бахапчи справа проходим ручей с интересным названием Дядя Ваня. Вспоминается, что в книге Валентина Александровича Цареградского «По экрану памяти», упоминался персонаж с таким именем.

«…Это были старания дежурного повара старшего рабочего дяди Вани, который отличался умением вкусно готовить. Он прибыл к нам с группой зейских старателей, быстро завоевал авторитет у молодых рабочих, и они уважительно стали называть его дядей Ваней».

Однако утверждать, что ручей действительно назван в честь этого человека я не берусь, возможно, это только мои домыслы или совпадения. Но так хочется верить…

Вверх по Бахапче.

Лодка поднимается вверх по течению, скалы сужаются, а река становится стремительнее. Все чаще встречаются шиверы – участки с беспорядочно расположенными камнями. Мы аккуратно их обходим, но одно место (примерно через 7 километров выше ручья Дядя Ваня) вызвало у меня настоящее беспокойство.

Слева берег тонким мысом врезается в воду, сразу видно, что здесь мелко, лодка может зацепить мотором, что крайне нежелательно при стремительном течении реки. Посреди русла лежат объемные валуны, над которыми река просто взбесилась. Путь только один — необходимо идти между камнями. Лодка начинает скакать по волнам, а я нервничать, при этом, не забывая снимать происходящее на камеру.

Идём дальше. Где-то посередине бурного потока воды наше суденышко теряет скорость и приостанавливается. Двигатель ревёт, но его тяги не хватает — стремительный встречный поток воды не хочет пускать нас дальше. Но я знаю, что у моего спутника есть свои секретные приемчики для таких ситуаций. И пока он активно пытается их применить, я испытываю принеприятнейшие чувства. Тут же вспоминаются наставления мужчин на берегу Колымы. Думаю про себя: «Вот зачем я напялила на себя эти болотки? В следующий раз напялю гидрокостюм и страхам будет конец».

Тихим ходом покидаем шиверу и только я успокаиваюсь, как через несколько километров входим в порог. Данный порог не носит имя, он расположен в 5 км ниже устья реки Нэриге, впадающей в Бахапчу.

Пороги на Бахапче.

Вокруг великолепнейший пейзаж — огибаем рыжую скалу. В пороге вода просто кипит. Бушуют беспорядочные волны. И тут лодка куда-то проваливается, потом резко встает «на дыбы», как будто натолкнувшись на препятствие. Что это?! Выше носа лодки на нас наворачивается гребень широкой стоячей волны и примерно на метр выше борта. «О боже! Опять!» Слышу команду: «В нос, падай в нос, держись!» Падаю, судорожно расщепериваюсь как лягушка ногами между бортами лодки, чтобы не стечь по наклонной к транцу. Лежу и жду, когда лодку зальёт вода, а в голове от страха за доли секунды проносятся разные мысли: «Зачем меня вечно тянет на не женские приключения. Господи, если мы не утонем – я себе клятвенно обещаю, буду хорошей девочкой, сидеть дома в тепле, вязать носки, шить для души или для тела, вышивать… В общем, быть нормальной женщиной».

В какой-то момент чувствую, что самое главное действо я сейчас могу пропустить, валяясь на дне лодки. Умудряюсь повернуться к мужу… и как всегда, как всегда вижу лицо счастливого человека. Он тоже расщеперился, бодается со стихией и блаженно улыбается, смотря на меня. У него совсем другое восприятие действительности.

Отвернуть резко в сторону было нельзя — перевернёмся. Вперёд через волну — всё равно, что шагнуть в ад, назад — вода зальёт лодку волной сзади. Западня какая-то. Гребень волны несколько раз буквально ласкал нос лодки и подбирался всё ближе и ближе, как бы прицеливаясь. В таком висячем состоянии на всходе волны мы боролись со стихией около двух минут, но они казались целой вечностью.

В конце концов, двигаясь боком по всходу волны в сторону левого берега, поймали ложбинку, которая изредка, на несколько секунд периодически появляется в течении из-за сбоя потока воды от соседних камней и разрывает гребень волны. Еле-еле на неё заползли. Не уже ли прошли?! Наконец-то начинаем уверенно двигаться вверх по течению.

Как удалось пройти этот порог и не перевернуться, остаться сухими, для меня до сих пор остаётся загадкой. Всё было настолько не предсказуемо. Что помогло в этот раз: везение, ангелы или опыт. Не знаю.

Идём дальше. Опять красивые скалистые берега, ясное голубое небо в отражении изумрудной реки, сквозь рокот мотора пробивается пение птиц. А значит не всё так ужасно в этой жизни. Успокаиваюсь. И тут меня осеняет: это ж какая только дурь, бывает, лезет в голову от страха! Беру все свои слова про хорошую девочку, про шить и про вязать обратно. Но гидрокостюм точно буду надевать для храбрости.

Подходим к Нэригэ. Интересно, что в топографических картах река пишется именно так. Но в топонимическом словаре она имеет название Нерега, что в переводе с эвенского означает «заря».

Нэригэ берет свое начало на северной окраине Майманджинского хребта, на водоразделе истоков Мякита и Среднего Асана. Примерно через 15 километров от истока речка узкой лентой огибает берега рядом с фабрикой бывшего лагеря ГУЛАГа «Днепровский». Именно здесь я впервые увидела Нэригэ. В этом месте река уже впитала в себя многочисленные ручейки и вполне может подойти для начала сплава на лодке. А уже в месте слияния с Бахапчой это довольно полноводная река. Но вода в ней не такая кристально чистая, потому как где-то в ее верховьях старатели моют золото, в связи с этим вода практически не прозрачная.

Слияние Бахапчи и Нэригэ.

Саша снимает с квадрокоптера Нэригэ и близлежащую местность. На экране отображается множество тропинок и вполне проходимых дорог для машин вдоль реки. В годы освоения Колымы в этих местах активно велась геологоразведка и добыча рассыпного золота.

А для меня наступает время релакса: устраиваюсь на берегу и начинаю уплетать за обе щеки арбуз, со щедростью подаренный нам синегорцами. Вокруг дикая природа и ни души. Размеренно течет река, мутные воды Нэригэ смешиваются с изумрудными Бахапчи. А я сижу и смотрю на потоки стремительно убегающих волн в могучую Колыму.

Две реки в одном русле – Бахапчи (изумрудная) и Нэригэ (тёмная).

Через некоторый промежуток времени начинаю различать, что течение Нэригэ вовсе не размеренное. С интервалом в минуту интенсивность потока воды отчего-то меняется и это не только видно, но и прекрасно слышно. То быстрее текут ее воды, то медленнее. Шум воды то нарастает, то затихает. Мысленно начинаю искать причину происходящего: возможно, это закономерность природы, а возможно вмешательство человека.

Отдохнув, отчаливаем и движемся дальше верх по течению. Доходим до реки Умара — правый приток Бахапчи, а сразу выше слияния Дмитриевский порог. Останавливаемся, чтобы внимательно его разглядеть. Очень хорошо видно слева скалу, от которой вода буквально отталкивается своим стремительным потоком, по всему руслу разбросаны огромные валуны, вода кипит. Безопасного прохода не видно.

— Разворачиваемся назад — принял решение Саша. До Сергеевского порога ещё осталось примерно километров 25. Но дальше идти не стоит. И так поднялись около 50 км. На сегодня приключений достаточно. Нам ещё засветло вернуться надо. Вниз по течению бывает идти сложнее.

— Ура! — подумала я.

Хоть участники первой колымской экспедиции и посчитали этот порог самым безопасным «камни там-сям, буруны кое-где играют», мы все ж на таком малосильном моторе (9,9 л.с.) рисковать не стали. Вот когда понимаешь, что идешь не на той лодке и ни с тем мотором.

Возвращаемся назад сплавом на веслах, изредка включая мотор. Поэтому я расслабляюсь и с удовольствием рассматриваю живописные берега, которые медленно проплывают мимо. Самые красивые снимаю на видео, чтобы потом, в холодные зимние вечера, наслаждаться нашим путешествием. Монотонное покачивание лодки по течению успокаивает и усыпляет бдительность, а зря!

В какой-то момент лодка неожиданно подскакивает на высокой волне и прокатившись на её гребне, мы резко падаем вниз, пронизываем впереди идущую волну и за доли секунды оказываемся насквозь мокрые. Рюкзак, ранец с дроном и бачок с продуктами в лодке плавают. Хорошо, что привязаны.

Под волной.

— Ты специально так?! Чтобы жизнь медом не казааааааа… — меня захлестнул просто огромный поток и часть фразы я буквально проглатываю вместе с водой во рту, напившись сразу на неделю вперед. Фотоаппарату, как и мне, тоже не везет: его объектив вода буквально напором насквозь пропитала. Вот незадача то.

Возмущенная поворачиваюсь назад, а там опять безмятежная улыбка:

— Ну, пропустил, не разгадал высоту волны и глубину свала за ней, с кем не бывает…

Эх, как же «приятно» ехать в лодке полностью мокрой, обдуваемой свежим ветерком. Вот и мурашки на всём теле тут как тут — «наслаждение» ещё то. Только одно успокаивает — я такая не одна.

После того, как река всё-таки нас искупала в лодке, дальнейший путь прошел довольно гладко и мы благополучно добрались до места стоянки.

На берегу реки Бахапча.

В непродолжительном путешествии за 5,5 часов от устья Бахапчи нам удалось подняться по реке 49,5 км до порога Дмитриевский и вернуться обратно, окунуться в совершенно иной мир дикой тайги, потрясающей северной природы с великолепными колымскими пейзажами.

Когда-нибудь мы пройдем весь путь первой колымской экспедиции от начала до конца. Ну, а завтра нас ждет не менее интересное путешествие на озеро Майорыч.

Бахапча – место для рыбака

Спортивный сплав по рекам слабо развит в данном регионе. Поэтому в сети почти нет описаний рек и отчётов о походах. Имеется только небольшое количество материалов по организованным коммерческим маршрутам. Местное население сплавляется для рыбалки, сбора грибов и ягод, и т.п.

Реки области принадлежат двум бассейнам: Охотского Моря и Северного Ледовитого океана. Первые текут преимущественно на юг и впадают непосредственно в море, не образуя больших речных сетей. Вторые впадают в главную реку – Колыму, стремящуюся на северо-восток.

Характер рек обеих бассейнов сходен. Главное отличие от рек европейской части России – наличие широких долин, засыпанных галькой. В паводок они заполняются водой. В межень реки текут несколькими протоками, образуют много островов. Острова низкие, их форма может изменяться после паводков. Острова бывают галечные или покрытые лесом.

Течение рек обычно быстрое, но ровное. Препятствия встречаются редко. От рулевого требуется только выбирать протоку с наибольшим расходом воды и держать судно на главной струе. Поэтому категория сложности маршрутов обычно не больше второй. (Исключение составляет река Бахапча – 3-4 категория сложности в зависимости от уровня воды.) При сплаве возможно быстрое прохождение больших расстояний. Коммерческие сплавные группы проходят 30-40 километров в день без напряжения, с перерывами на рыбалку, обед и т.п.

В паводок характер рек резко меняется. При затоплении долины образуются прижимы к коренным берегам и завалы. Мощное течение несёт вывернутые с корнем деревья, катит крупные камни. Реки становятся опасными.

Физически, сплав по таким рекам возможен, начиная с мест, где большая часть камней в русле покрыта достаточным слоем воды. Выше таких мест реки текут между многочисленными камнями различного размера и совершенно не пригодны для сплава. Но слабая населённость и неразвитая дорожная сеть делает сплав реально возможным только от мест, куда имеется достаточно удобный подъезд. Низкая населённость области и гористый рельеф делает проблематичной сотовую связь на маршруте.

Магаданская область – золотоносный регион. Долины некоторых рек сильно изменены драгами и являются режимными объектами.

Многие реки образуют многолетние наледи, не таящие круглый год. Это очень красивое природное явление. Солнце окрашивает их в небесно синий цвет, а вокруг зелёная тайга. Кроме того, около наледей гораздо меньше гнуса. В начале лета наледи перекрывают русла рек. Будьте внимательны! Течение может затянуть лодку под наледь, это очень опасно. Завалы на реках с мощным течением тоже очень опасны. Так же, как под наледь, под завал может затянуть судно или плывущего человека.

Наледь на реке Ола. Сразу за мостом на 133 км Колымской Трассы.

Реки бассейна Охотского моря богаты заходящей красной рыбой. В течение тёплого сезона на нерест в них заходят различные виды рыбы. На пике хода она идёт вверх против течения в большом количестве. В это время реки привлекают бурых медведей, которые кормятся рыбой. В такое время сплав опасен.

Рыбалка на красную рыбу в Магаданской области лицензируется. Подробности можно узнать у местных жителей, но лучше у служащих лицензионных участков.

К сожалению, в ходе нашей колымской экспедиции нам не удалось сплавиться не по одной реке. Все, приведённые здесь описания составлены на основе просмотра участков рек по ходу пеших и автомобильных маршрутов. Наблюдения проводились в августе 2007 года при низкой воде. Дополнительно использованы материалы из книги Р.В.Седова. Туристские маршруты по Магаданской области. Ценные дополнения внёс магаданский водник Сергей Гаринин. Большое ему спасибо!

Главная река, давшая почти официальное название всему региону.

Река Колыма образована слиянием рек Кулу и Аян-Юрях.

Самая северная точка, куда можно относительно просто заброситься: мост через Аян-Юрях на Тенькинской Трассе между перевалами Гаврюцка (Гаврюшка) и Лошхалах (Лошкалах). Здесь река уже большая.

Примеро в 100 километрах южнее по Тенькинской Трассе находится посёлок Кулу. Отсюда удобно сплавляться по реке Кулу. Сплав по Кулу длиннее, чем по Аян-Юрях. Ниже моста на притяжении нескольких десятков километров трасса проходит долиной Кулу, по левому берегу, затем река резко поворачивает на восток, а трасса продолжает свой путь на север.

Ниже трассы реки текут по незаселённой местности. Вначале образуют много островов и проток. Перед водохранилищем – одно русло в коренных высоких берегах.

Примерно через 100 километров после слияния Кулу и Аян-Юрях начинается водохранилище Колымской ГЭС. Это большой живописный водоём, образованный перекрытием Колымы в 1980-м году.

В 15 километрах к северу от водохранилища находится высокогорное Озеро Джека Лондона – одно из самых больших красивых в области. Озеро имеет статус природного парка. Здесь отличная рыбалка. На острове расположена метеостанция, а на берегу летний детский лагерь.

На запад-юго-запад от озера находится пик Абориген (2286 м.) К северу от озера, в цепи Бол. Ангачаг находится пик Северный (2292 м). Это высочайшие точки Магаданской области. На эти пики возможны восхождения (категория сложности мне не известна).

Гидроузел является режимным объектом. Ниже него расположен посёлок энергетиков Синегорье. От северного берега водохранилища до посёлка имеется просёлочная дорога. На водохранилище есть маломерные суда ГЭС и других организаций. Наличие частных моторок не известно.

Синегорье связано с Магаданом рейсовыми автобусами. Отсюда начинается маршрут коммерческого сплава по Колыме. Здесь активно передвигаются моторные лодки. Препятствий нет.

Посёлок Дебин у моста Колымской Трассы (448 км от Магадана) – удобное место начала или окончание маршрута. Здесь имеется автостанция и магазин.

Посёлок Усть-Таскан связан с Трассой зимником. Скорее всего, он уже не жилой.

Следующий посёлок на маршруте Усть-Среднекан. Выше него очень живописный участок реки “Змейка”, здесь Колыма несколько раз круто изгибается. В посёлке строится новая гидроэлектростанция и скоро “Змейка” исчезнет под водой водохранилища.

Ниже Усть-Среднекана по левому берегу Колымы проходит автотрасса. Здесь расположены посёлки Верхний и Нижний Сеймчан. После них населённых пунктов и дорог в пределах Магаданской области на Колыме нет.

р. Колыма ниже плотины Колымской ГЭС.

В верховьях Ола размывает породы, содержащие агаты. Их можно найти на всём протяжении реки и на прилегающем морском побережье. Ола – одна из крупнейших рек области.

При высокой воде начать сплав можно почти от истока. Для этого необходимо доехать до 150 километра Колымской Трассы, где на запад от неё отходит старая нитка трассы. Почти сразу она переходит по бетонному мосту через ручей Татынгычан. Мост обслуживается дорожными службами не регулярно. Нам пришлось самостоятельно засыпать промоину перед его началом, что бы проехать на машине. За мостом надо ехать по просёлку километров 5-6. Здесь имеются съезды к реке и рыбацкие стоянки, удобные для организации стапеля и ночёвки. Дорога упирается в брод. Воды достаточно для сплава даже в низкую воду. (Но в русле много камней. На перекатах, а они часты, придётся перетаскиваться.) Ширина реки не меньше 10 метров.

Если Вы всё же решили начинать сплав выше по течению, вам придётся ехать на грузовике высокой проходимости или идти пешком. После брода автомобильная колея идёт по галечной долине, местами просто по руслу реки. Встречаются наледи. Поскольку река будет всё время у Вас перед глазами – Вы сможете определить оптимальное место старта при данном уровне воды визуально. Самых упорных дорога приведёт на стоянку “Каменщиков”, добывающих агаты частным образом вблизи истока реки. (Но отсюда сплав уже точно не возможен.)

Обычно сплав начинают от моста Колымской Трассы (133 км). Ниже Ола течёт по ненаселённым местам. Заброска – выброска на этом участке проблематична. На правом берегу Хасынский хребет, на левом – гряда Билибина.

На Оле есть место, в котором река постоянно пробивает новое русло в лесу, при этом основное русло мелеет, порой до суха. Новое русло упирается в кусты и непроходимо. В ягодный сезон здесь обычно хороша заметна тропа обноса.

Следующий населённый пункт на пути – посёлок Клёпка. Сюда несколько раз в день ходит рейсовый автобус из Магадана. Имеется магазин.

Ещё ниже реку пересекает шоссе Магадан – пос. Ола. У моста удобно закончить сплав. Отсюда можно легко выехать в Магадан рейсовым автобусом. Невдалеке, на левом берегу находится посёлок Ола – самое старое русское поселение Магаданской области. Ола – большой посёлок, райцентр. Здесь имеются магазины, краеведческий музей, работает сотовая связь. Ниже моста находится лицензионный участок. Ола впадает в Ольский лиман – залив отделённый от моря узкими косами и островами.

р. Ола в районе 150 км Колымской Трассы.

р. Ола.

р. Ола у моста в пос. Ола.

р. Ола. Устье. Фотография старая – главная струя реки уже промыла в косе прямой выход в море.

Наиболее популярная сплавная река области. Ударение в названии надо делать на первый слог. Сплав начинают вблизи посёлка Мадаун от моста на Тенькинской Трассе, или с 89-го километра трассы, где находится мост через реку Игандя – приток Армани.

На Иганде в русле встречаются коряги. Будьте внимательны на прижимах. Перед устьем реки мощный слив.

Вверх по ручью Светлый (примерно 15 км) находятся заброшенный посёлок и рудник. Некоторые дома ещё пригодны для стоянки зимой – есть печки, стёкла, крыша и стены. Один из бараков построен без единого гвоздя. Видны остатки лагерной вышки. За посёлком оловянный рудник – заваленные шахты, остатки вагонеток и прочие артефакты. В устье Светлого была обогатительная фабрика, теперь там руины и много жимолости. Здесь можно найти горный хрусталь, марионит, касситерит (оловянную руду).

В низкую воду на Армани и особенно на Иганде может потребоваться проводка судов через перекаты. Перед мостом Тенькинской Трассы образуется наледь.

В месте впадения ручьёв Рябинка (справа) и Утёсный (слева) Армань прорезает острые сланцевые плиты и образует порожек с высотой валов до 0,7 метра. Ниже небольшие пороги образуются ещё несколько раз. Их характер зависит от уровня воды, а категория сложности не превышает вторую.

От устье ручья Хилгалин имеется просёлочная дорога до пос. Сплавная, через Новую Армань и броды через реки Армань и Хасын.

Сплав заканчивается у моста. На правом берегу расположен пос. Армань (1,5 км от воды). В посёлке имеются магазины, работает сотовая связь, до Магадана можно доехать рейсовым автобусом. Выше моста на реке спиннинговый лицензионный участок. Ниже моста река образует обширный Арманский лиман, отделённый от моря узкой косой.

Игандя – приток Армани. Мост на 89 км Тенкинской Трассы.

р. Армань с моста в пос. Армань.

р. Армань.

р. Армань.

В высокую воду можно сплавляться от посёлка Палатка. В районе посёлка Хасын в низкую воду река имела вполне проходимый вид. От пос. Сплавная имеется организованный коммерческий маршрут. Сплав на этом участке не сложен. Финиш у моста через реку Армань в районе посёлка Армань.

р. Хасын с моста в пос. Хасын.

Гандурино — отчёт о рыбацкой разведке

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.

Наверное, в дельте Волги есть много интересных рыбацких мест. Но я хочу рассказать о своей первой любви со звучным названием ГАНДУРИНО, что в 25 км от раскатов.

За последние 10 лет был я там только дважды в 2004 и 2005 г.

Запомнилось мне это место не только обилием и разнообразием рыбы, которую мы ловили, но и тем, как там ускоряется ход времени, когда занят любимым делом. Неделя пролетала, как 2 дня, особенно, если принять во внимание, что я больше люблю рыбалку в единении с природой, а не на базах (которых тогда, кстати, было не так много).

За прошедшие годы мной принимались неоднократные попытки повторить поездку в те края, но всё как-то не складывалось, да и на 900 км в один конец нужно было готовиться.

В этом году всё должно было срастись, но очередной облом — теперь уже со стороны астраханских друзей.

Вместо Волги всей командой, состоящей из потенциальных партнёров, пришлось ехать в район Сочи — чтобы уж отпуск совсем не пропал.
Но тема Гандурино меня уже не отпускала и сразу после моря я решился на разведовательную поездку сроком на 2-3 дня для следующего сезона.

Основная задача была узнать, что изменилось за 10 лет:

• Есть ли рыба в гандуринском банке, комары, лягушки (на них мы ловили сомов) и питьевая вода в местном магазине (в 2004 г. её не было, когда мы не рассчитав своих запасов на пару дней попали в водяной голод);
• Является ли та территория приграничной зоной и нужно ли туда заранее оформлять пропуск.

О первых изменениях узнал ещё до выезда, набрав в поисковике «Гандурино».
Основные ссылки были на сайты рыбацких баз, что обосновались в том районе и было их (к моему огорчению) много.
Чтобы найти какую-то альтернативу между тем, что мне нравится (рыбалка с палаткой) и тем, что было предложено поисковиком я выбрал сельское рыбацкое подворье «У Саши» и созвонился с его хозяином Александром Карауловым, объяснив ему цель и сроки моей поездки.
Он с готовностью пообещал мне свою помощь и в предоставлении крыши и кормёжки по-очень демократичным (по -сравнению с базами) ценам.

Что такое рыбацкое подворье и что от него ждать мне уже было известно, когда 4 года назад на Волге, чуть севернее Гандурино мы с супругой (не менее страстной рыбачкой, чем я) провели там около 10 дней.

В деревенском доме было всё от ламинатных полов и опреснителей воды до личного егеря с лодкой из местных сельчан-соседей, которого можно было нанимать по необходимости.

Было всё, кроме одного — хозяйского радушия, т. к. хозяин имеет бизнес в Астрахании, а подворье — это, своего рода, загородная дача для семьи и друзей, куда иногда попадали (по-рекомендации) посторонние люди, вроде нас.

Помню, как тогда, проплывая на лодке егеря мимо «дикарей» на берегу, мы с супругой одновременно вздыхали, вспоминая те давние гандуринские поездки и были готовы поменять свой бытовой комфорт на палатку, костёр и уху — в одном «разливе».

Поэтому первое, что я сказал при встрече Саше из Гандурино: «Я не твой клиент. У меня от Волги и рыбалки здесь другие ожидания, чем тёплая постель, унитаз и крыша из шифера над головой.»

И нужно отдать ему должное, он не стал на меня давить и напрямую вести «дешёвую пропаганду» о преимуществах комфорта, а дал мне время осмотреться и самому во всём разобраться.
А опосредованно в свой актив он положил первый большой плюс: его супруга приготовила мне офигенный борщ на обед.
Это стало первой приятной неожиданностью, которая подтверждалась её новыми кулинарными изысками на протяжении всего времени моего пребывания и перекрыла мои ожидания на 200%.

Следующий день принёс мне много информации и пищи для размышлений.

По-словам рыбаков — постояльцев Саши, ежегодно приезжающих к нему в гости, рыба в их реке есть: сом, щука, судак, сазан, жерех. «Крупная рыба попадается каждый сезон (и сом более 12, и судак «за трёшку», и щука «5» и более), но не каждый день, и не каждому рыболову!

Стало это редкими и единичными случаями. Раньше (лет, хотя бы десять назад) — это было практически каждый выход на воду. »

Правоту их слов подтвердило и количество народа из моего профсоюза «дикарей», которое наводнило узкую полоску береговой линии (не более 500 метров) с авто подъездом и выходом к воде, оставшуюся между южной частью посёлка Гандурино и ериком Собачий.

Всю самую вкусную часть берега заняла рыбачья база.

Именно в том месте, где 10 лет назад мы стояли в гордом одиночестве.

Чтобы спустить лодку на воду — ещё можно найти место, но стать лагерем на несколько дней не на солнцепёке — очень проблематично.
Оставались только 2 выхода:
уходить на «запасные аэродромы» (у кого они имеются)
или
принимать приглашение Саши и обустраиваться у него.

В моём случае (как 3-й вариант) мы обсуждали с ним тему оставления своего автотранспорта у него дома на хранение и сплав на лодках к местам лова, не доступым с берега.

Лодки могут быть, как свои, так и Саши. Возможны также альтернативные варианты: привезя с собой небольшой движок (до 10 лошадок) за символическую цену, без лодочных прав можно арендовать у него Бударку или Южанку. Последнее предложение мне очень понравилось.

То, что хозяин подворья со своей семьёй живет вместе с квартирующими рыбаками — очень здорово. Это даёт гарантии того, что неадекватных личностей там не примут и предложат поселиться в другое место.

Перед заселением новичков ждёт обязательное собеседование. Хозяин терпеть не может браконьеров любых мастей и блядские компании.
Но если Вас приняли — ждите и толкового совета по рыбалке, и помощи в технике и сытного обеда — всё, что подразумевает собой радушие и гостеприимство.

Ещё одна особенность этой семьи, в том, что её глава родом из города и 12 лет назад осознанно переехал в деревню, потому что «здесь все при встрече здороваются первыми и … даже с незнакомыми людьми», чему я лично был свидетель.

В лице Саши и его семейства я открыл для себя новых партнёров по увлечению и друзей. Во-всяком случае, очень на это надеюсь.
Рекомендую всем, кто разделяет его жизненные установки.

Продолжительность отрывка 7мин.30 сек = Вес сома 4 кг. = Участники съёмки: друг-рыбак Олег и я (в полосатой рубашке, потом тёмном свитере). = Снимает супруга. =Приятного просмотра!

Источники:

http://www.kolymastory.ru/glavnaya/zarisovki-o-kolyme/v-otpusk-po-kolymskoj-trasse/po-bahapche/
http://a-lapin.narod.ru/kolima.htm
http://www.fish-hook.ru/articles/gandurino-otchyot-o-rybackoj-razvedke-1934/