Клуб “Русская Аляска” – платные водоемы

Русская Аляска: не вернем, так хоть посмотрим

Ровно 148 лет назад Российская империя продала Аляску Соединенным Штатам Америки. Однако следы русского пребывания там остались до сих пор. Что может увидеть на Аляске любой русский турист?

Город Ситка. В прошлом Ново-Архангельск, — столица Русской Америки. Был основан исследователем и первым правителем русских поселений в Америке Алексеем Барановым в 1804 году.

Из построек русского периода в городе сохранился лишь Епископский дом. В нем в полном соответствии с названием жил первый православный епископ Северной Америки митрополит Иннокентий (в миру Иван Вениаминов). Сейчас в доме музей Вениаминова с воссозданными жилыми комнатами, библиотекой, коллекцией икон. Уникальный экспонат — собственноручно сделанный митрополитом рабочий стол с потайными ящиками.

Рядом с музеем — православный Свято-Михайловский собор. Однако он был построен уже в 60-х годах ХХ века на месте сгоревшей старинной церкви.

К сожалению, время не сохранило и главную русскую реликвию города — скалу Баранова, на которой стоял дом правителя русских поселений. Ее взорвали во время Второй мировой войны при строительстве оборонительных сооружений. Туристам предлагают взглянуть лишь на огромный валун у побережья Тихого океана, на котором, если верить легенде, любил сидеть Алексей Баранов.

А вот старое русское кладбище в Ситке сохранилось. Там похоронена, в частности, княгиня Аглаида Максутова — жены последнего правителя Русской Америки.

Город Кадьяк. Основан Алексеем Барановым в 1793 году. В 1964 году был практически уничтожен огромным цунами. Уцелел лишь построенный на возвышении дом Баранова, который на самом деле не жилой дом, а бывшее хранилище мехов. Американцы переделали его в исторический музей, где можно увидеть огромную экспозицию, посвященную быту русских поселенцев.

Цунами 1964 года пережила и церковь Воскресения Христова с великолепными голубыми куполами. Однако этот храм был построен уже в 40-х годах ХХ века. Стоявшая на этом месте старинная церковь сгорела в 1942 году.

Еще один музей расположен в здании действующей православной семинарии. В его экспозиции в основном редкие иконы, церковная утварь и даже церковный колокол, отлитый здесь же, на Аляске, в 1812 году.

Поселок Нинильчик. Можно сказать, что он был русским форпостом в Америке вплоть до середины ХХ века. Местные жители рассказывают, что, когда в 1935 году в поселке открылась первая американская школа, полноценные уроки начались не сразу. Никто из детей не знал английского языка, все говорили по-русски. Пришлось сначала организовать языковые курсы, а уж потом преподавать математику с географией. Сейчас поселок превращен в подобие исторического заповедника. Здесь даже запрещено передвигаться на автомобилях. Об этом предупреждает даже специальная табличка на въезде в Нинильчик: «Уникальное историческое место. Ходите пешком».

Поселок Уналашка. Был основан в 1796 году на месте алеутского селения Иллюлюк. В Уналашке находится самая старая из сохранившихся деревянных церквей Аляски — ее построили в 1826 году под пристальным взором митрополита Иннокентия. В церкви хранится много уникальных книг, таких, например, как первое издание Евангелия на алеутском языке, выпущенное в 1840-м году.

Здесь же хранятся старинные иконы с уникальной судьбой. В 1942 году, когда японские войска вторглись на территорию Аляски, поселок эвакуировали.

Алеуты, которые к тому времени составляли основную часть населения поселка, закопали в землю все иконы, для сохранности покрыв их лаком для мебели. Вернувшись из эвакуации, люди откопали иконы, но к тому времени они так сильно почернели, что изображения святых на них были почти неразличимы. Однако их все равно вернули на прежние места в храме.
Поселки Никольское, Атха, Русская Миссия и др. Русское влияние чувствуется и во многих других поселках на побережье Тихого океана. Достаточно сказать, что многие алеуты носят фамилии вроде Громов, Черепанов. Снегирев, Невзоров, Иванов…

Как добраться

• До столицы Аляски — Джуно из Москвы добираться тяжело. Lufthansa довезет вас туда за 32 часа с двумя пересадками: во Франкфурте-на-Майне и Сиэтле и с двумя дозаправками. Билеты туда-обратно стоят от 70 300 руб. Полет на KLM через Амстердам и Сиэтл займет столько же времени и обойдется минимум в 86 600 руб. Все остальные авиакомпании сделают минимум три пересадки.
• В самый крупный город Аляски — Анкоридж из Москвы также можно добраться только с двумя пересадками. Но здесь выбор авиакомпаний значительно больше: Delta, Air France, Lufthansa, British Airwais и другие. Средняя цена билета туда-обратно — 66 000 — 80 000 руб.
• Передвигаться по самой Аляске придется на самолетах малой авиации — из-за больших расстояний и отсутствии между многими поселками любой другой транспортной инфраструктуры.

Увидеть православного индейца: Аляска по-прежнему наполнена русской культурой

Выходцы из России, которые живут на Аляске и исследователи этого полуострова признают, что там витает «русский дух».

Морские котики, киты, белоголовые орлы, голубые айсберги в ледниковом озере, лосось, православные храмы, разные национальности, живущие бок о бок, безграничные просторы и малонаселенные города – так выглядит сегодня американская Аляска, которая еще полтора века назад принадлежала России. Впрочем, как говорят местные жители, переехавшие в этот самый большой штат США, а также исследователи региона, с которыми удалось поговорить «Политэксперту», он во многом остается русским.

История освоения Аляски

Известно, что в 1732 году русские исследователи Михаил Гвоздев и Иван Федоров во время экспедиции на боте «Святой Гавриил» обнаружили этот полуостров Северной Америки. Однако официально открытием Аляски считается 15 июля 1741 года. Известно, что именно в этот день участники Второй Камчатской экспедиции легендарного исследователя Витуса Беринга в районе Северной Америки заметили землю. Это был нынешний остров Принца Уэльского на юго-востоке региона. Теперь в честь Беринга названы пролив между Чукоткой и Аляской, море и остров.

Затем в 1784 году на остров Кадьяк у южного побережья Аляски высадилась экспедиция сибирского купца Григория Шелихова. С этого момента началось распространение русских на полуострове, так что и сегодня существует такое понятие, как «Русская Аляска».

Историки называют открытие Беринга огромным с геополитической точки зрения – именно он нанес на карту Северной Америки эту часть суши, подробно изучил до этого не исследованную территорию. Поселенцы в основном занимались добычей пушнины. Однако со временем стало понятно, что там есть и золото, и медь, и даже нефть и газ. Тем не менее, три миллиона квадратных километров, принадлежавших России, были отданы по смехотворной цене американцам.

Причины продажи Аляски

Впервые заговорил о необходимости избавиться от Аляски генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский. В 1853 году он представил императору Николаю I доклад, в котором подробно изложил свою позицию. По его мнению, Российской Империи следует отказаться от владений в Северной Америке, поскольку средств для их защиты в случае возможной опасности у России не хватит.

Он спрогнозировал, что Соединенные Штаты будут расширяться по всему континенту, так что рано или поздно с Аляской придется расстаться, и лучше это сделать в момент, когда за нее можно получить вознаграждение. Сибирский губернатор указал также на то, что доходы этот регион приносит небольшие, а инвестиций требует много.

Эту идею подхватил младший брат императора Александра II, председатель Госсовета и управляющий Морским министерством великий князь Константин Николаевич. В 1857 году он официально предложил продать полуостров Соединенным Штатам. Аргументы его были просты – Российская Империя после Крымской войны 1853-1856 годов финансово истощена, а продажа полуострова поддержала бы бюджет.

В декабре 1866 года на секретном совещании с участием Императора Александра II и первых лиц государства было решено продать Аляску Соединенным Штатам. Это решение обусловливалось еще и тем, что российские политики в то время были поставлены в условия, когда нужно было сотрудничать с США в противостоянии с Великобританией. Они посчитали, что ради этого можно пожертвовать Аляской.

Сегодня в России можно услышать мнения о том, что Россия должна восстановить положение вещей и вернуть полуостров. Так, например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский часто выступает с этой идеей. Насколько она реалистична? С этим вопросом «Политэксперт» обратился к президенту Московского историко-просветительского общества «Русская Америка», действительному члену Русского географического общества Владимиру Колычеву. Он отметил, что, безусловно, никто никому не может запретить высказывать свое мнение в демократической стране. Он рассказал, что еще в 1990-х годах Жириновский, который настаивает на необходимости возвращения Аляски в состав РФ, приглашал общество «Русская Америка» на митинги в поддержку этого плана, но Колычев и его соратники отказались.

Фото: Личный архив Владимира Колычева

«Когда я выступал на радио «Радонеж», мне был задан вопрос, как вернуть Аляску. Я ответил, что это только Богу одному известно. Люди там живут, делают то, чем им нравится заниматься, отношения мы с ними поддерживаем – и с коренными жителями, и с американцами. Что касается принадлежности Аляски, я никогда не говорю «продали», я говорю – «профукали». Было непросто, шла Крымская война. И в этой ситуации есть много извиняющих факторов: полуостров далеко, людей надо было обеспечивать продовольствием. Но стратегически сейчас мы, конечно, потеряли эту тихоокеанскую подкову», которая включает Камчатку и Чукотку», – отметил собеседник «Политэксперта».

Там русский дух, там Русью пахнет…

Есть такое понятие как «Русская Аляска». Ее, как рассказал нам президент Московского историко-просветительского общества «Русская Америка» Владимир Колычев, который не раз бывал на Аляске, можно найти, в первую очередь в сувенирных лавках, которых предостаточно в городах на побережье. Там продаются матрешки, медведи, изображения российских государственных лидеров, безделушки в технике ростовской финифти. Словом, там представлено почти полное разнообразие изделий, производимых на российских фабриках, в том числе, и золотые изделия.

«Больше всего таких магазинчиков в городе Джуно – это столица штата Аляска. В городе Ситка – это бывший Новоархангельск, столица «русской Америки» до 1867 года, и в других городах, таких как Кадьяк, то есть, в тех, которые расположены вдоль тихоокеанского побережья. Это связано с тем, что по проливу ходят большие круизные лайнеры, на борту которых находятся обычно три-пять тысяч человек. Это туристы из Европы, Австралии, причем туристов из России на Аляске тоже достаточно. Именно для путешественников и созданы многочисленные сувенирные лавочки», – указал на особенности Аляски собеседник «Политэксперта».

Для местных жителей туризм – это основа выживания, прежде всего, в крупных городах. Интересно, что большим считается населенный пункт с численностью жителей порядка 10 тысяч. Для примера: самый густонаселенный город – это Анкоридж, где местных жителей порядка 400 тысяч.

Интересную подробность об Анкоридже рассказала нам жительница Аляски с русскими корнями Дарья Райс. По ее наблюдениям, в этом городе много бродяг, и большинство из них, отмечает девушка, как раз местные жители полуострова.

Фото: личный архив Дарьи Райс

Русских, соглашается Дарья, здесь, действительно, много. Однако ей кажется, что несмотря на это, Аляска все же американизировалась.

«Единственное, что напоминает Россию, так это природа, тополя, рябины, дикая смородина, березы, ели. Еще, конечно, есть медведи и лоси, которых частенько можно встретить прямо в городе. Многие здесь занимаются охотой, рыболовством, в магазинах продукты невероятно дорогие, так как все привозится из других штатов, включая овощи», – рассказа девушка.

Она называет Аляску магическим, невероятно красивым местом. Именно поэтому, наверное, многие туристы, посетившие этот край, остаются здесь жить. Большинство ассимилировавших – люди 40 лет и старше.

Фото: Личный архив Дарьи Райс

Хотите увидеть православного индейца – вам на Аляску

Дарья Райс отметила, что на полуострове много православных церквей. Ей нравится одна из старейших в городе Эклутна – храм в честь Святителя Николая.

Историк Владимир Колычев также рассказал об этом феномене. Согласитесь, довольно странно, что в стране, где больше распространен католицизм, целый штат посещает православные храмы. Но еще более удивительно, что коренные жители, а это – индейцы, приняли, казалось бы, не свойственную их культуре веру.

По словам Колычева, «русский дух живет в храмах», а не только в сувенирных лавочках. Русские поселенцы привезли с собой на Аляску православие, а уже после их ухода оно распространилось по территории Штата.

«После передачи Аляски Соединенным Штатам православная церковь там осталась. Сейчас она находится в юрисдикции Американской православной церкви – преемницы РПЦ. Православных храмов на Аляске порядка 90», – уточнил наш собеседник.

Историк пояснил, почему так произошло. Когда Аляска была продана Америке, экспансию на полуостров начали американцы из других штатов. До этого коренные народы были вынуждены противостоять русским из гордости. Особенно воинственно вели себя по отношению к русским, в особенности племя тинклитов. Именно этот клан, населявший побережье Северной Америки в 1802 году уничтожили до основания поселение Ситка. Через два года после этого отношения удалось восстановить, не без помощи русских моряков, которые пришли к берегам Аляски на корабле «Нева».

Воинственные племена отстаивали свою территорию у русских, англичан, французов, которые ловили рыбу в их реках, убивали зверя в их лесах. Но русские все же не притесняли самих индейцев. А вот когда пришли американцы со своим протестантизмом, то начали давить на индейцев, которые, в свою очередь, можно сказать, в пику американцам, отвергли их религию в пользу православия, подчеркнул Колычев.

Он отметил, что в городах Аляски, в частности, в Джуно, в 1894 году – в год столетия прибытия первых русских монахов, миссионеров – начали воздвигаться православные храмы. То есть, они строились даже тогда, когда русских там уже не было.

«Например, когда мы были на Аляске в 2005 году, то посетили храм в честь святителя Николая, построенный на деньги местных индейцев, когда русских уже более 20 лет не было. Церковь стоит до сих пор. Когда мы проводили спасательную операцию в 2005 году, индейцы нас очень тепло приняли. Мы привезли в храм икону Смоленской Божьей матери, а после молебна в честь передачи иконы индейцы нас отблагодарили. Интересно, что молодые барышни, присутствовавшие на церемонии, были в русских платочках, или очень похожих на русские. Но в то же время службы часто проводятся на языке индейских племен», – отметил особенность богослужения исследователь.

Из рассказа Колычева становится понятно, что все национальности, живущие на Аляске – это и индейские племена, и русские, и американцы, приехавшие из других штатов Америки – живут в согласии друг с другом и в обоюдном уважении к национальным традициям. Приезжают на Аляску и афроамериканцы.

Историк и путешественник отметил, что на этой земле все так переплетено, что и в чистокровных представителях индейских кланов, как кажется сначала, может течь русская кровь. Так что Аляска, можно говорить, остается в значительной степени русской территорией.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АЛЯСКЕ. Пост 14. Русская Аляска – Кенаи.»

Из дневника – «Есть две Аляски: Русская Аляска и «всё остальное» – таёжная и тундровая Аляска. Кенаи – полуостров к югу от Анкориджа. Здесь всё по-другому». Климат другой. Рельеф другой. Ландшафт другой. Всё другое.

Фото 2. South Alaska, Kenai Peninsular, Highway 1 after turning left from Highway 9, 2009 Sept.

Фото 3. South Alaska, Kenai Peninsular, small Tern Lake in the fork-point of Highways 1 and 9, 2009 Sept.

Сразу два хребта – Аляскинский (Alaska Range) и Чугач (Chugach Mountains) закрывают юг Аляски от свободного проникновения арктических масс со стороны Ледовитого океана. Поэтому в середине сентября, когда в тундре, севернее хребта Брукса (Brooks Range) уже дело идёт к зиме, а в Центральной нагорной Аляске уже почти поздняя осень, на Кенаи только начинатся золотая осень. Плюс местный рельеф – сочетание высоких хребтиков, прорезанных глубокими распадками с лососевыми речками (в распадках особый микроклимат); плюс близость моря – Gulf of Alaska (уже Тихий океан). Как результат, имеем что-то среднее между низкими Альпами и восточным Приморьем (по общему рельефу) и подмосковными лесками из берез и осины вдоль речек. Плюс элементы хвойной флоры уже Британской Колумбии. Сначала даже не верится, что всё это тоже Аляска.

Фото 4. South Alaska, Kenai Peninsular, Highway 1 after turning left from Highway 9, 2009 Sept.

Фото 5. South Alaska, Kenai Peninsular, 2009 Sept.

Дорога на юг, к Сьюарду (highways 1 и затем она же как 9) – идёт в глубоком распадке. Никаких отворотов вверх и никаких пешеходных троп вверх по склонам не видно (все туристические и охотничьи тропы – trails – проложены, естественно, по распадкам), так что снимать панорамы сверху остаётся только мечтать – на подъём по крутому склону вверх, по целине, пол дня уйдет точно., а может и больше. Без предсказуемого результата.

Фото 6. South Alaska, Kenai Peninsular, Russian River, 2009 Sept.

South Alaska, Kenai Peninsular, Russian River Trail, Canadian Spruce Grouse 2009, Sept.

Фото 8-9. South Alaska, Kenai Peninsular, HW 1-9, September 2009

Топоним «Russian» нередок на карте Кенаи. Если ехать через Кенаи по трассе 1 и свернуть после маленького Tern Lake на запад, то от Hentons Lodge начинает длинный Russian Lakes trail вдоль немаленькой Russian River c Russian Lakes – Lower Russian Lake and Upper Russian Lake. Прошел его почти весь, чтобы немного почувствовать дикую природу Кенаи. Здесь немало дикуш. Также лосей и медведей – гризли и чёрных. Пролетные лебеди (трубачи) на озерах. Впрочем, дикая природа здесь не чурается и близости трасс. На всех кэмпингах у трассы 1 (их много – много озер-«фьордов» и начинающихся от них троп к перевалам) стоят металлические ящики (прятать продукты от медведей); рядом с нашим кэмпингом, в двух метрах от трассы HW1, ночевал виргинский филин. В такой же обстановке, как встречаем в Москве неясыть или ушастую сову. По поведению птицы было очевидно, что она ко всему этому вполне привыкшая. В середине сентября в кемпингах Кенаи многое бесплатно. Везде видим – NO SERVICE, NO FEE. Приятно читать такие фразы. За места для палаток (и мусорные бачки и т.д.) не берут. Раз не дают особой обслуги (умывальные, горяча вода, питьевая вода, и т.д.), – раз нет рядом постоянного персонала, то считают, что и деньги брать не за что.

Фото 10. South Alaska, Kenai Peninsular, Resurraction Bay, 2009 Sept.

Если от Tern lake продолжать движение на юг, по Higway 9 (Seward Highway), то в конце концов выезжаем к бухте Resurraction Bay (небольшой отрог Alaska Bay, который уже по сути открытый океан), где и расположен Сьюард.

Фото 11. South Alaska, Kenai Peninsular, Seward, 2009, Sept.

Кенаи в сторону Сьюарда, вдоль трассы 9, – это уже довольно обжитая и «причёсанная» Аляска.
Сам Сьюард приятный приморский городишка (маленький, конечно, как посёлок – размазан между грядой сопок и заливчиком). Везде на воде видны яхты, здесь же заказывают пароходные экскурсии по Resurraction Bay и даже с выходом в Alaska Bay и морской экскурсии вдоль берегов и островов парка в соседнем заливчике Prince William Sound. В центре Сьюарде, в портовой части, есть кабины с платным душем и что-то типа небольших спортивных крытых комплексов, где также можно принять душ, причем за копейки (меньше 50 центов).

Фото 12. South Alaska, Kenai Peninsular, Resurraction Bay, 2009 Sept.

Фото 13. South Alaska, Kenai Peninsular, Resurraction Bay, Stellers Sea Lions, 2009 Sept.

Фото 14. South Alaska, Kenai Peninsular, Resurraction Bay, 2009 Sept.

Фото 15. South Alaska, Kenai Peninsular, Resurraction Bay, Bold Eagle 2009 Sept.

Обычно в Кенаи (т.е. на самый юг, в Сьюард) и едут ради этих экскурсий, чтобы посмотреть с палубы круизного пароходика касаток, горбачей и сивучей (каланов можно наблюдать и с набережной городка), а также – уже в заливе Prince Williant Sound, – сползающие в море и нависающие над водой ледники. Меня это всё мало интересовало, ибо столько фильмов и фотографий стоит в глазах (и это уже совсем не дикая Аляска – толпы туристов даже в сентябре), но всё же на кораблик пару часов потратили, и даже пощёлкал вместе с другими сивучей и белоголовых орланов на прибрежных скалках. На набережной Сьюарда местами полно серокрылых чаек. Как воронье. \ Чуть севернее Сьюарда есть ответвление с трассы 9 на Exit Glacier Road, где – через кемпинг – короткий прямой выход на ледник Exit Glacier, откуда открывается вид на гигантское ледяное поле Harding Icefield (это всё часть Kenai Fjords National Park). Собственно, такие огромные и низко расположенные прибрежные ледники – одна из главных достопримечательностей юга и юго-востока Кенаи. Но тропа подвела – после небольшого подъёма оказалась закрытой (небезопасно). Зато съездили по дороге 1 (от Tern Lake) на запад до моря через весь западный Кенаи. Не восхитило. Если восточная часть Кенаи, вдоль трассы 9 на Сьюард, своего рода Швейцария, то западная часть – низкая (выположенная) и местами заболоченная равнина (Kenai National Wildlife Refuge), покрытая чёрной елью (Black spruce) в том числе. Но местами типичные (по открыткам) хуторки Русской Аляски с церквушками.

На обратном пути, уже на выходе из Кенаи, у Portage, свернул на боковую Portage Road, что ведет на восток, в маленький поселок Whittier, что стоит уже в гавани заливчика Prince William Sound.

Фото 16. South Alaska, Portage Rd at north of Kenai, Glaciers above Portage Lake, 2009 Sept.

Фото 17. South Alaska, Portage Rd at north of Kenai, Glaciers near Portage Lake, 2009 Sept.

Дорога живописная: идет по широкой долине красивой речки с лесками и озерками (есть кэмпинги – в это время, как и везде, практически пустые). Озеро Portage Lake очень красиво (почти кар с отвесными стенками, плавают льдины, есть что-то алтайское), но был густой туман и морось – пришел тайфун. Ледники и ледовые арки над потоком воды тоже создают колорит этой части Кенаи (к Portage Road и Whittier выходит с юга «тело» еще одного большого ледникового щита гористой восточной части Кенаи, со сползающими от него вниз языками Spencor Glacier, Skookum Gl, Portage Gl., Whittier Glacier). Уже поздно вечером взят окончательный курс на Whittier. Эта часть дороги в ночи – почти триллер. Дождь, туман, темень. Платный пропускной пункт через узкий и тёмный тоннель, пробитый в скале, по дну которого идет узкоколейка (по ней и едешь, – тоннель открыт в течение 15 минут каждый час). Другого наземного пути в Whittier нет (и этот-то появился недавно), – только по воде (Alaska marine highways) рейсовыми пароходиками, которые идут сюда не каждый день.

Фото 18. South Alaska, Whittier, 2009 Sept.

В поселке были уже почти в полной темноте. Немногие огни, тени старых тополей с толстыми стволами. Какой-то INN, которым владеют китайцы. Крики и шум в каком-то баре на втором этаже, куда ведёт по внешней стене дома винтовая лестница. Никого на улицах. Смутные очертания близких скальных сопок в тумане, окруживших посёлок дугой и прижавших его к берегу залива. \ Ранним утром покидаем Whittier и уже окончательно покидаем Кенаи (обратно снова через тоннель и по Portage Road), чтобы поснимать в утреннем свете вдоль Turnagain Arm – рукав длинного и узкого морского залива Cook Inlet. На его берегу и стоит Анкоридж.

Фото 19. South Alaska, Turnagain Arm, 2009 Sept.

Фото 20. South Alaska, Turnagain Arm, 2009 Sept.

Фото 21. South Alaska, Turnagain Arm, 2009 Sept.

Map of Alaska with Kenai Peninsular at extreme south (outlined with black circles). Карта Аляски. Кенаи внизу помечен жирным черным фламастером.

Затем Мимо Анкориджа, через заправку, и сразу на хайвэй 1 (Glenn Road) – последнюю scenic highway в путешествии по Аляске. Продолжение следует.

Источники:

http://vmestetour.ru/archives/3745
http://politexpert.net/124872-uvidet-pravoslavnogo-indeica-alyaska-po-prezhnemu-napolnena-russkoi-kulturoi
http://konstmikh.livejournal.com/92627.html